ANCORADOIRO

Tarde de Julho.

No Ginásio do meu bairro, quase vazio, sobra espaço para treinar.

Que tempo quente! Instintivamente consulto a meteorologia no telemóvel.

Pois, a sombra das árvores em rua ascendente não chega para “arrefecer” 34 graus...Mais uns passos, porque onde vai o ferro, vai a ferrugem! 
Inesperadamente, um vento leve começa a  brincar com os cabelos e inclina as ramagens na direcção do pequeno jardim ao lado onde alguns bancos vazios se dispõem para ancoradoiro.

Diria que as árvores parecem “ouvir”/ “falar”com o espaço...

E sento-me, submissa ao meio envolvente.

Cheira a erva recém-cortada; o jardineiro orienta a água como quer, atento aos salpicos sobre os passantes; o cão rafeiro insiste em namorar a Yorkshire, apesar das agressivas dentadas de defesa e os donos, olhos nos olhos primeiro, riem-se depois e trocam umas palavras; uma antiga vizinha reconhece-me e esboça de longe um sorriso largo.

Rafeiro                                              Yorkshire

Ainda não vi formigas...

Mas o chilreio dos pássaros sobrepõe-se sem pausas. São de Monsanto, aqui bem perto, que alberga uma diversidade considerável de aves.

Voam, saltitam, aproximam-se, debicam, cantam e passeiam cores ímpares entre as copas dos cedros, das acácias, dos pinheiros mansos, dos plátanos, do abrunheiro bravo e das madressilva, "companheiras cromáticas, de ciclo de vida" que "purificam o ar e trazem cor e bailado aos jardins e às ruas", (Bagão Félix). 
Distinguem-se alguns como o chapim azul, de cabeça azul escuro, asas azuis brilhantes e parte inferior amarelo limão; o chapim real, bem maior e robusto, com uma mancha preta na cabeça e um colar cervical a contrastar com as bochechas; os pardais, fáceis identificar e bem conhecidos por todos; os papa-moscas, grandes caçadores de insectos; o estorninho, preto brilhante, de cabeça parecida com a do melro mas mais barulhento;o pombo-torcaz com o pescoço de várias cores; a rola-turca, de meio-colar preto na parte superior do pescoço. 

E o pintassilgo, o chamariz, o gaio comum, o periquito, além de outros, andam de certeza também por aqui.

chapim azul                                        chapim real

papa-moscas cinzento                                  casal de pardais

pombo torcaz                                          estorninho preto

rola turca                                                 pintassilgo português

Será que estou a ouvir grilos?

Quando tinha oito-dez anos, no tempo de férias, eu e as irmãs passávamos tardes inteiras estiradas na relva fresca dos lameiros com os olhos nos animais que pastavam e o ouvido junto aos orifícios onde os grilos se escondiam a “cantar” (o grilo do campo cava uma toca subterrânea para hibernar).

E havia umas pequeninas gaiolas de madeira com tiras coloridas e estreitas onde eram colocados para cantar e não fugirem.Mas acho que acabavam todos por morrer porque, além da alimentação vegetal e água, mais nenhum outro cuidado lhes era prestado (limpeza do receptáculo, etc.) por falta de conhecimentos.

Na realidade, os grilos não cantam; esfregam o primeiro par de asas quitinosas, ou seja, a fita fina e dentada da asa direita contra uma aresta da asa esquerda. O som varia, em ritmo e frequência, de um grilo (só machos) para o outro. Cantam com as asas...

O grilo do campo é um insecto geralmente de cor preta e brilhante. Tem antenas longas, costas lisas e duras sobre as asas, desloca-se aos saltos ou em corridas curtas e alimenta-se durante a noite. Os ouvidos estão situados sob um dos pares de pernas e a fêmea é atraída pelo som estridente do macho.

Pronto, acabou-se o devaneio.

Ele, de tranças, franja e bigodinho, fuma, fuma...

Ela, segurando um cão pela trela que ladra, ladra, e também fuma, fuma...

Fica o som do grilo abafado pelos guinchos do cachorro e os vocábulos dum qualquer dicionário de calão. 

Imagens Google

DE "ARION" POR "JÓIAS" DO ADRIÁTICO - 3

O Montenegro (talvez a terceira nação mais jovem do mundo...), para mim um país desconhecido como destino turístico, revelou-se um deslumbrante roteiro de viagem com os parques naturais, as vilas protegidas pela UNESCO, os mosteiros ortodoxos, as praias de água tépida e areia grossa, a riviera do Adriático, a belíssima povoação piscatória em Boka Kotorska, que se retem na memória sem qualquer esforço. 

Praia privativa                                   Praia comum de areia grossa

Todos a bordo!

O 6º dia de cruzeiro está a findar. São 20,30 horas e o Arion, sulcando de novo as águas do Adriático, parte durante a noite com destino a Ploče.

O Porto marítimo de Ploče, perto da foz do rio Neretva é, desde 2010, o segundo maior porto de carga na Croácia. Representa uma extensão marítima de rotas ferroviárias e rodoviárias modernas ligadas a autoestradas que fazem parte da rota Europeia (Zagreb, Budapeste e Viena), à Bósnia /Herzegovina e outras.Todos os cais do porto estão ligados por trilhas a uma linha caminho de ferro para Mostar, Sarajevo, Osijek e Budapeste.

Porto de Ploče

 E Mostar,capital do cantão de Herzegovina-Neretva, é onde o autocarro de transfere nos leva, com passaporte na mão para atravessar a fronteira, acompanhados por uma pessoa do staff do Rivage Du Monde do Arion primeiro, e por um guia local na cidade,depois.
No trajecto do percurso foi referenciada a vila de Medugorje um grande centro de peregrinação católica da Europa devido às supostas aparições da Virgem a seis crianças (1981?) numa montanha dos arredores,ainda que nunca tenham sido reconhecidas pelo Vaticano.

 Igreja de Santiago

Quando o autocarro se aproxima da fronteira entre os dois países, o condutor, com todos os passaportes recolhidos, desaparece durante alguns minutos

(uma fila de carros aguarda a vez para que os guardas verifiquem os documentos e façam a vistoria detalhada a alguns carros).

Cerca de 30 minutos depois, com boas estradas e bem sinalizadas, a grande atracção do dia, lá estava.

Porem, as primeiras imagens são chocantes... 
Um pouco por todo o lado há ainda edifícios destruídos, em ruínas ou com marcas de balas bem visíveis.

Mostar foi a cidade mais bombardeada de toda a Bósnia devido à importância estratégica da via férrea Sarajevo - Mostar - Ploce que liga a capital ao mar, durante o qual se perderam muitos edifícios históricos e religiosos em duas guerras distintas – a de 1992 e 1993 que uniu croatas e bósnios partidários da independência recém-declarada contra o exército sérvio contrário à segregação, e a do pós expulsão dos sérvios, quando os croatas se voltaram contra os bósnios, dividindo a cidade ao meio (croatas na parte ocidental e muçulmanos no lado oriental) - os croatas com o intuito de manter uma república bósnia própria, para mais tarde se poderem unir à Croácia, destruíram a zona muçulmana bósnia, incluindo a Ponte Velha do século XVI, a única que tinha resistido incólume ao cerco sérvio.

 Foto da ponte original, década de 1970 - Wikipédia

 Sobre o rio Neretva, uma belíssima construção curvada cuja estrutura em pedra foi erguida em 1566

DESTRUCTION OF THE OLD BRIDGE IN MOSTAR .wmv

Após a destruição, foi assinado o acordo de Dayton em 1995 que pôs fim às hostilidades e permitiu que a cidade fosse sendo reconstruída nos anos seguintes.

Ponte velha ("Stari Most"), reconstruída. Elegante e simples.

A demolição da Ponte foi símbolo de guerra por um lado e a sua reconstrução (praticamente idêntica à original) concluída no início de 2004, um sinal de esperança para a paz, por outro. 

Em 2005, a UNESCO declarou a ponte e a antiga cidade de Mostar , Património Mundial.
Mas as feridas parecem continuar abertas porque as diferentes etnias levam vidas paralelas - dois hospitais, escolas diferentes, redes telefónicas separadas, duas estações de autocarros, marcas da guerra por toda a parte (casas ainda em ruínas, elevadíssimo número de sepulturas nos cemitérios feitos em parques, praças e campos de futebol), divisão da cidade entre croatas e bósnios...

A antiga Mostar, com os minaretes das mesquitas desenhados no céu, já teve muralhas que a cercavam durante a idade média com portões de entrada para a cidade.  

    

.

Um dos poucos portões que sobraram

By MoserB - (Original text: 'selbst fotografiert = Own work (photo)), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12539216 - Wikipédia

E a Ponte Velha (Stari Most) sobre o rio Neretva, seria a principal atracção, da programada visita turística pela Cidade Antiga limitada, na realidade, a uma rua que passa por ela.

Para a transpor, é necessário algum cuidado devido ao seu formato convexo que a torna íngreme. Para apoiar os pés, em vez de degraus, existem barras transversais ao longo da calçada de mármore claro. A paisagem linda presta-se a belas fotos dos dois lados da cidade, das águas verdes do rio e das mesquitas. 
Quem tiver disponibilidade pode assistir à abordagem dos turistas por jovens saltadores que, a  troco de umas moedas, atiram-se da ponte a 22 metros para as águas gélidas do rio - tradição muito antiga desde (?).
Apesar das cores da pedra denunciarem a reconstrução recente, continuam a chamar-lhe orgulhosamente a “ponte velha”. Junto dela existe uma pedra com dois morteiros cravados e a inscrição a negro, apelando aos visitantes: “Don’t forget ’93“.

 Ponte e périplo balcânico 

Ultrapassando a ponte, a rua tem sucessivas lojas e tendas com todo o tipo de artigos típicos e artesanato.
Um video fará melhor a descrição.

Outros lugares visitados

Interior da Old Town, donde se podem registar belíssimas fotos

 Uma típica casa otomana antiga em estilo Turco dos habitantes de Mostar,
 aberta ao público.

Os tapetes cobrem todo o chão, cadeiras, sofás e outros móveis.Há mais compartimentos da casa, a cozinha e um pequeno museu no anexo, além de fotos e lembranças na saída. 

Houve quem preferisse passar a manhã na praia de Gradac, a 10 km de Ploce. A meio caminho entre Split e Dubrovnik, é uma das áreas mais turísticas conhecida como "Makarska Riviera" (Pebble Beach), muito comprida e de água tão limpa e transparente que se podem ver as mil cores das pedras do fundo do mar.


Com esta significativa "decoração" da porta de casa...Até sempre, Mostar!

Koper espera por nós;o Arion vai partir.

E como é a última noite a bordo, há jantar de Gala de despedida servido no Restaurante, digestivo musical e show no Salão de Festas, dança e snacks distribuídos pelos pelos salões do navio.
Apesar do ambiente de "Festa", sente-se o vazio da despedida - separação de lugares e rostos com que foram estabelecidos laços talvez efémeros, mais ou menos fortes, mas laços.

"Pedimos gentilmente aos nossos Passageiros que se dirijam, antes do jantar à Recepção onde vos serão entregues tiquets de várias cores para colocarem nas bagagens a fim de estarem devidamente identificadas de acordo com o vosso destino"

Logo pela manhã, transfere de autocarro para o porto de Piran, considerado a jóia da Riviera Eslovena, também conhecido por ser o local de nascimento do famoso compositor italiano Giuseppe Tartini. A cidade foi renovada quase no seu todo e manteve o estilo italiano, proveniente do domínio pelo império Venetian do final do século XIII até ao fim do século XVIII e depois pela Itália, de 1918 até 1947.

Marina de Piran

Piran é provavelmente a mais bela das cidades costeiras da Eslovénia, no alto de um pequeno pedaço de terra que se projecta para o mar.
Dado que não havia programas pré estabelecidos (não me recordo de nenhum...) penso que o tempo ficou livre para opções individuais.

Regresso em transporte privativo ao ponto de partida - Veneza - para uma noite antes de embarcar no avião para Lisboa.
Como se pode verificar, há enormes semelhanças entre os dois lugares...

Vasco Calixtto e sua mulher, Dona Maria Luisa (fazendo o trasfere no porto de Piran e entrando no Hotel do alojamento em Veneza, nas fotos acima), são dois companheiros de viagem que, pelas suas características, não podem deixar de ser destacados. 

Vasco (Amadora, 12 de Janeiro de 1925), contador de histórias (jornalista, escritor, viajante), simpático e jovial,sempre activo e bom conversador, espírito 

de aventura, homem sem fronteiras, um  verdadeiro humanista é, na sua aparente simplicidade,“pacatez de hábitos e costumes, cativante graciosidade e discreta classe, um grande senhor - um bom condutor do passado ao presente", como dizem alguns dos autores de textos introdutórios aos seus cerca de 50 livros publicados. É colaborador da imprensa portuguesa desde a década de 1940. . 

Em 1964 realizou a primeira grande viagem pelas estradas da Europa guiando o primeiro automóvel de matricula portuguesa montado em Portugal,(o 0pel Kadett cl-74-03) ao ponto mais setentrional do continente europeu (13.512 km em 44 dias).

Em 1964 o nosso sócio Vasco Callixto fez a ligação Lisboa-Cabo Norte, por estrada. Uma aventura que partilhou com a sua família e que foi relatada no livro “Viagem às Terras do Sol da Meia-Noite”. O autor reeditou a obra para celebrar a efeméride, cuja apresentação decorreu na sede do ACP, em Lisboa. “Ao longo da leitura deste livro percebemos o quanto esta família viveu uma epopeia de 44 dias até chegar ao ponto mais setentrional da Europa, o Cabo Norte” 

Miguel Horta e Costa, vice-presidente do clube, que fez a apresentação do livro, juntamente com Gonçalo Cadilhe, escritor de viagens.

Todas as viagens foram feitas sempre na companhia um do outro (casal). E muitas vezes,também na dos dois filhos, segundo afirmação do próprio.

Vasco (91 anos) e Maria Luísa (93 anos) inseparáveis,simpáticos e joviais

"Memórias de uma vida" a comemorar os 85 anos de idade (2009), foi o livro publicado para cujo lançamento teve a amabilidade de me convidar.

Prá Ana, a fomentadora do relato deste cruzeiro, um abraço. 

DE "ARION" POR "JÓIAS" DO ADRIÁTICO - 2.

É noite. O Arion afasta-se do cais de Korcula, deixa o promontório e 

atravessa o canal do mesmo nome (entre a Ilha de Korcula e península de Peljesac) para ancorar ao largo de Dubrovnik.

O desembarque, anunciado por megafone, é feito por baleeiras.

- “Não se esqueçam de levar os passaportes convosco”, espalha-se também pelas ondas sonoras, orientadas em direcção a cada grupo que se vai organizando.
A transferência do cais até à cidade velha para visita guiada, é feita de autocarro. 

Canal de Korcula

Cidade antiga de Dubrovnik                            

E cá está Dubrovnik entre o mar e as montanhas, na costa ensolarada do Adriático. É uma cidade de ruas estreitas e antigas, com escadarias e ladeiras, de grande beleza arquitectónica e natural, onde não entram carros. Toda cercada por muralhas medievais com cerca de 2 km de comprimento, tem duas entradas (o Portão de Pile e o Portão de Ploče), um em cada extremo da rua principal, toda em calcário (Stradun).

Portão de Pile                                               Stradun - torre do relógio em baixo

Como Património Mundial da UNESCO, a cidade é compacta em séculos de História, estilos e influências  como a Fonte grande de Onofrio, responsável pelo sistema de abastecimento de água da cidade, a Coluna ou Pilar de Orlando frente à igreja de São Brás, o Palácio do Reitor reconstruído (agora é museu), o Mosteiro Franciscano (um dos principais monumentos da arquitectura de Dubrovnik), o Palácio de Sponza ou o Tesouro da Catedral.

- Catedral de S. Bras

- Igreja de S. Savio, a primeira igreja da rua principal, construída no século XVIII, dedicada ao padroeiro e protector de Dubrovnik, quase esmagada pela muralha...

Fazer uma caminhada pela muralha "mais bem conservada do mundo" dizem ser fantástico, com pontos diferentes de toda a cidade cheia de telhados fotogénicos e dum mar com dezenas de barcos, ilhas, reentrâncias. 

Mas os autocarros de regresso ao navio atracado a 4 km, no Porto de Gruz, iriam partir para os que preferissem passar o resto do dia "vivendo a bordo" um aperitivo, o almoço, o chá da tarde, o jantar (come-se quase sem intervalos!) o salão de festas, a piscina ou ir à "Soiré de Folclore Dalmácia", um espectáculo de canções e danças tradicionais, no Teatro da cidade.

Um dos eventos mais famosos da Croácia, o Festival de Verão de Dubrovnik. Todos os anos, inclui eventos de teatro, ópera, música e dança em vários locais ao ar livre ao redor da cidade

O 6 º dia de cruzeiro está destinado ao  Montenegro, um país pequenino, montanhoso, rico em património medieval bem preservado, repleto de belezas naturais, parte da antiga Jugoslávia (independente da Sérvia desde 2006). 

O Fiorde de Kotor, Cetinje, antiga capital de Montenegro e Budva, “Riviera do Montenegrro”, são três tipos de programa organizados para os  que quiserem fazer opções.

Em Cetinje, além da visita ao Palácio Real de Niegos e ao Mosteiro de estilo Bizantino, havia oferta de produtos nacionais "presunto e queijo". Em Budva, antiga colónia grega construída no sopé do monte e cercada de muralhas, depois da visita do museu, todo o tempo seria livre para lazer (praia, etc.).

                                       Cetinje (Muitas capelas um pouco por todo o lado)  e Budva

     

Todavia, preferi conhecer o Fiorde de Kotor (também chamado "boca de Kotor", o fiorde mais meridional da Europa (na verdade, é um canyon submerso do antigo rio Bokelj que corria desde os planaltos do Monte Orjen), a bordo de um pequeno barco em direcção à bonita aldeia de Perast, outrora famosa pela sua academia naval.

                                                Forte Lovrijenac

E navegando já dentro do Canal da baía de Kotor, no deck exterior situado à proa do navio, vê-se Dubrovnik ficar para trás. A paisagem é belíssima, cheia de fiordes, únicos no Mediterrâneo (uma versão da Noruega no Adriático), de água verde escura, profunda e transparente, com pequenas cidades medievais por todos os lados!

O Arion fica atracado junto à Cidade Velha, cercada de muros que fazem parte do Forte Sveti Ivan cujo topo, a 260 m, leva cerca de 1 hora a atingir.

E a bordo do pequeno barco - na marina de Kotor, existem diversos barcos e lanchas que levam turistas para roteiros rápidos - o subgrupo foi explorando um dos mais belos tesouros naturais, a Baía de Kotor (Boka Kotorska),rodeada de montanhas com quase 1.000 metros de altura e de numerosas pequenas aldeias, em direcção à cidade de Perast.  

Pelo ”caminho” surgem duas minúsculas ilhas que parecem flutuar nas águas da baía – a de São Jorge (Sveti Dorde), natural, cercado por ciprestes, onde se encontra um mosteiro beneditino construído no século XII muralhado por soldados do Império Austro Húngara, assim como um velho cemitério dos nobres da região e a de Nossa Senhora da Rocha (Gospa od Skrpjela), artificial, feita por pescadores para abrigar uma imagem de Nossa Senhora da Rocha, ali encontrada em 1452.

  

 Ilhéu de Nossa Senhora da Rocha

Ilhéu de São Jorge. 
A igreja de São Jorge era um mosteiro de monges beneditinos, que viviam enclausurados. E até hoje é proibido conhecer a fortaleza por dentro.

Vista do ilhéu de São Jorge através do ilhéu Nossa Senhora da Rocha

Interior da Igreja que demorou 200 anos para ficar pronta. Está sempre aberta. É pequena, simples, bonita.

Perast parece um pedaço de Veneza, um lugar calmo e tranquilo, onde os poucos habitantes convivem com mais de 300 casas e palácios que se aglomeram na costa e encostas da colina, 217 edifícios classificados no século 18 como sendo importantes arquitectonicamente, 117 como estruturas comuns e 14 igrejas conotadas com o patrocínio de famílias nobres.Os romanos construíram palácios com o melhor mármore grego que decoraram com esculturas magníficas e mosaicos. A cidade adquiriu o actual plano urbanístico durante os anos prósperos dos  séculos XVII e XVIII. E com a construção de uma estrada costeira e várias incursões em torres antigas e palácios,  Perast apresenta-se como um dos mais belos exemplos da arquitectura barroca na costa do Adriático.

Perast

Após a fruição do deslumbrante panorama, o barco regressa a Kotor para uma visita guiada à Catedral de St.Tryphon.

A Catedral Sveti Trifón ou Catedral de St. Tryphon, dedicada ao santo protector da cidade com o mesmo nome, construída em 1166 sobre uma igreja romana do século IX é o principal ponto turístico da cidade e uma das igrejas mais antigas da Europa. Foi reconstruída depois de vários terremotos.  Obra-prima da arquitectura românica possui uma rica colecção de obras de mestres locais da época dos séculos XIV-XVIII e relíquias de ouro e prata. Destacam-se mobiliário e obras de arte, esculturas góticas em pedra, Pietá de origem nórdica, altares de mármore feitos no século 18 em Veneza e um retábulo de prata, baixo relevo e dourado.

  

  Catedral de S.Tripun

Kotor, cidade de comerciantes e marinheiros famosos, tem muitas histórias para contar. A Cidade Velha de Kotor é uma urbanização bem preservada típica da Idade Média, habitada desde os tempos de Roma antiga, quando fazia parte da província da Dalmácia. A arquitectura medieval e os numerosos monumentos do património cultural levaram a UNESCO a considerá-la "Património Natural e Histórico da Humanidade ".

Muralha e fosso

 

Portão Marítimo, principal entrada para o centro histórico da cidade. Sobre ele está escrito “O que pertence aos outros nós não queremos, não, daquilo que é nosso nunca abriremos mão”.

É guardada pela imponente muralha construída pela República de Veneza.Tem três portas (Portão do Rio ou Porta Norte, Portão Oeste ou Portão do Mar - a principal porta da cidade - e Porta Gurdić ou portão sul) e é rodeada por um fosso de água.

A porta principal dá acesso à Praça das Armas, a mais bonita entre várias. Abriga importantes monumentos culturais e está rodeada por edifícios medievais ocupados por cafés, bares, lojas de grife e restaurantes.

Praça de armas -  Em cima: À esquerda , a Torre do Relógio; à direita, a Igreja de São Lucas que agora é ortodoxa mas que já foi católica, motivo porque possui dois altares – um católico e outro ortodoxo. Em baixo: à esquerda, um pormenor e à direita, a Igreja de São Nicolau

Toda a cidade é cruzada por edifícios com ruas estreitas e praças, com calçada. Ruelas, praças, becos, antiquários, restaurantes,edifícios históricos, bares de vinhos e lojas, palácios românicos e góticos, igrejas, muita influência veneziana, são as características de Kotor.

A principal Igreja é a Catedral de St. Tryphon (descrita em cima) santo protector da cidade. Em frente fica a Torre do Relógio, ligeiramente inclinada devido a sismos.A maior parte dos palácios está fechada e o Museu de História Marítima é o orgulho local.

Museu História Marítima e uma rua

Kotor é também um centro multicultural jugoslvo, montenegrino, veneziano, astrohúngaro, russo, francês, italiano, inglês e alemão, devido às diversas ocupações que sofreu.

E eu, perdida nos encantos dos labirintos medievais e deslumbrada com a rememoração da espectacular beleza da baía, permiti-me vaguear um pouco sem "norte" e o cruzeiro ainda não chegou ao fim.

Vamos ver se o Arion faz uma navegação mais acelerada na terceira e última etapa...